Vivienne Westwood: la reina del punk y la transgresión

Su imagen es la de una señora mayor con muy mal gusto para vestir; además tiene un pelo color rojizo estridente, el cual llama mucho la atención por donde pasa. Pero al saber que es la creadora de la estética punk uno entiende ese singular estilo. Más que ropa parece que llevara harapos, y sólo ella puede hacerlo con nivel, cualquier otro se vería como un payaso. Nacida con el nombre de Vivienne Isabel Swire, en Derbyshire (Inglaterra) el 8 de abril de 1941, hoy a sus 67 años tiene una fama insoslayable y un éxito imparable, como sus ganas de seguir creando. Se la considera la principal responsable de la estética asociada al movimiento punk y al New Wave; y de hecho fue ella la que creó el estilo que la banda británica de punk, Sex Pistols, llevó al mundo.

Estudió para maestra primaria en Londres, y en 1962 se casó con el camarero Derek Westwood, con quien tuvo un hijo llamado Ben. Pero en 1965, después de tres años de relación, dejó este matrimonio. Después conoció a Malcolm McLaren, quien estudiaba arte (después se convirtió en el manager de los Sex Pistols), con quien tuvo a su otro hijo, Joseph. Además, juntos crearon la tienda de ropa extravagante Let it Rock, que estaba ubicada en King’s Road, la cual en 1974 pasó a llamarse SEX. Aquí, en este establecimiento que combinaba la música con la moda, Vivienne comenzó a exhibir sus raros diseños. Y en él innovó con la estética punk, la cual tuvo su nacimiento en el primer recital de los Sex Pistols, en el cual los integrantes del grupo llevaban puestos diseños de la pareja. Estas prendas incluían elementos del bondage, entre otros fetichistas, alfileres de gancho, cadenas, navajas de afeitar y el característico cabello en punta, entre otros detalles. La clientela que frecuentaba la tienda de esta creativa en esa época era gente procedente de las calles.

No sólo innovó en los diseños particulares y estrambóticos (para aquel entonces), sino también en el uso de materiales, al hacer ropa de goma, cuero o charol. Por ejemplo, en 1976 presentó su colección “Esclavitud”, en la que las prendas se presentaban claveteadas, con hebillas, cremalleras y correas. A partir de entonces el éxito comenzó a estar de su lado, para acompañarla en una extensa y productiva carrera.

Para comienzos de los años ochenta, la tienda de la diseñadora volvió a cambiar de nombre, “World’s End”, siendo éste el definitivo. Al poco tiempo presentó su colección “Pirata”, la primera en la que aparecieron pantalones de montar y cortes asimétricos, con la que obtuvo excelentes críticas. Siempre innovando, en la siguiente temporada colocó los sujetadores sobre la ropa (una idea que se expandió al mundo, por lo que a veces se la ha atribuido a otros diseñadores), y mostró tejidos maltratados en “Nostalgia of Mud”. En el desfile de su colección “Sorcières” aparecieron, por primera vez, las zapatillas de deporte en la pasarela. A medida que era muy bienvenida la recepción de su trabajo, tomó la decisión de trasladarse a París para realizar sus grandilocuentes desfiles; es así que desde entonces presenta en esta ciudad, casi cada año, todas sus creaciones. Para 1985, con su colección “Minicrini”, lanzó los zapatos de plataforma (su accesorio fetiche), también sus corsés, los trajes sastre en tweed escocés (también conocido como tartan, el cual es un tejido de lana con el que se realizan los cuadros escoceses) y los tailleurs con polisón. Fue ella quien logró que el tweed escosés se usara desde entonces; lo tomaron las marcas comerciales y el boom estalló.

Como toda creativa su trabajo no se limitó a la creación de ropa o zapatos, sino también a la de perfumes -en 1998 lanzó su fragancia “Budoir”-, y además realizó un diseño para uno de los relojes de la firma Swacht y realizó vestuario para teatros. Además, durante años fue profesora invitada en Berlín. Como a todos los grandes del diseño, ha expuesto su trabajo en galerías y museos. La mayor retrospectiva de su trabajo fue exhibida en 2004-2005 en el Victoria and Albert Museum, en Londres, y en la National Gallery of Australia. La muestra, compuesta por más de 140 conjuntos, recorrerá el mundo y hoy todavía se puede visitar.

Tal es el éxito que ha tenido en su carrera, y tan innovadoras han sido sus creaciones, que muchas de ellas han sido copiadas hasta el hartazgo. Por ejemplo, la de llevar corpiños por encima de las camisetas, el uso del tartán o el tweed. De espíritu inquieto, la diseñadora no se queda con lo hecho, estudia las diferentes épocas históricas y plasma lo que ve en la calle en sus diseños. Por lo general, ella trabaja en sus colecciones con factores históricos, y utiliza originales recortes de los siglos XVII y XVIII, los cuales moderniza. También incluye a la hora de crear, la figura femenina, el terciopelo, las prendas de punto, etc. Asimismo, busca en el arte una fuente de inspiración. Ella misma se considera una enamorada del arte, el cual, dice, siempre en todos estos años, ha estado presente en una gran parte de sus trabajos: “desde Boucher a Keith Haring, los corsés de época o miriñaques, Matisse y Manet”.

Hoy Vivienne Westwood, casada con el diseñador Andreas Kronthaler, varias décadas menor, mantiene su pequeño imperio de la moda con pocas y exclusivas tiendas; tiene tres en Londres, dos en Manchester y una en Liverpool, Newcastle y Leeds. Siempre transgresora no le importante el qué dirán, porque ella bien sabe hacia donde dirige, total, tiempo después lo demás la seguirán sin problemas.