La empresa nació a mediados de los años noventa, y desde entonces ha ido consolidándose en el gusto de las más exclusivas clientas del mundo, las estrellas del espectáculo. Son modernos y suntuosos, y poseerlos es sinónimo de prestancia y glamour. Son realizados por el artesano de nombre homónimo, pero quien logró la expansión de ellos como objeto de deseo fue Tamara Mellon (quien se asoció al zapatero), editora de la sección de accesorios de la revista Vogue británica, ya que según sus palabras no encontraba ningún zapato que respondiera a su estilo. Con un diseño artesanal, en el que se usan los más diversos materiales, más sus tacones altísimos se distingue en las fiestas y eventos más distinguidos, como los premios Oscar (por ejemplo la actriz española Penélope Cruz lució un par en la alfombra roja de este galardón). Y sus precios responden a su exclusividad, rondan entre los 400 y los 1.000 euros. La serie femenina de los Estados Unidos, “Sex and the city” (que ya fue adaptada al cine con gran éxito), les dio popularidad, aunque no tanto como lo logró con los emblemáticos Manolos. También la serie “Los Soprano” ayudó en la difusión de su nombre. La filosofía de la firma la resume Tamara, la presidenta y fundadora, de esta manera “no importa lo que uses, si tienes unos buenos zapatos y un buen bolso tu look estará perfecto”.

Jimmy Choo nació en Malasia en 1961 en el seno de una familia de zapateros, y él confeccionó su primer calzado a los 11 años de edad. Estudió en Cordwainers’ Technical College de Londres (en la actualidad esta escuela forma parte de London College of Fashion), donde se graduó en 1983. Abrió su primer taller en Hackney (al este de la capital británica), en el año 1986. Dos más tarde sus creaciones aparecieron publicadas en la Vogue británica, y adquirió fama internacional. En 1996 cofundó junto a Tamara Mellon la marca Jimmy Choo Ltd., y desde entonces se ha centrado en el trabajo de las colecciones producidas bajo la licencia de la marca, la cual se basa en la línea de zapatos lista para usar, y que incluye accesorios como bolsos.

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Poseedor de una estética muy personal (su bigote finito, sus gruesas cejas y una pequeña barbita decoran su rostro, bastante operado por cierto), que linda entre lo teatral y lo payasesco, es creador de maravillas tanto para la alta costura como para el prêt-à-porter. Al frente de una de las firmas francesas más emblemáticas de la historia de la moda, Christian Dior, también se encuentra al mando de su propia marca, con la que hace ya más de veinte años está presente en la industria de la moda.

De nombre real Juan Carlos Antonio Galliano Guillén, John Galliano nació el 28 de noviembre de 1960, en Gibraltar (territorio británico), siendo hijo de padre gibraltareño y madre española. En su niñez se fue a vivir a Londres, donde se formó la prestigiosa St. Martin’s School of Arts, en la cual se graduó en 1984 como diseñador de modas. Para la finalización de sus estudios presentó una colección inspirada en La Revolución Francesa, que llamó “Les Incroyables”, la cual, además de recibir excelentes críticas, fue vendida en su totalidad durante la Semana de la Moda londinense por la boutique local Browns. Al poco tiempo, ese mismo año, creó su propia marca, que lleva su nombre.

En la década del noventa se fue a París (1991), ya que estaba pasando dificultades financieras en el negocio de la moda, con la idea de darle un vuelvo a su carrera profesional. Es conocido por su entusiasmo y sus objetivos claros, logrando con su tenacidad todo lo que se propone. En 1995 Bernard Arnault (uno de los hombres más ricos del mundo), dueño del grupo LVMH (Moët Hennessy - Louis Vuitton, que posee otras firmas, como DKNY, Givenchy, Chandon, Fendi, Gucci, Loewe, YSL, entre otras) lo contrató como diseñador de la firma Givenchy, tanto de la colección de prêt-à-porter como de alta costura. De esta manera se convirtió en el primer diseñador británico en dirigir una casa francesa de alta costura, pero además logró innovaciones interesantes que hicieron que el grupo de lujo lo colocara en menos de un año como diseñador de Christian Dior (14 de octubre de 1996). Aquí sus propuestas, ante todo espectaculares, han logrado multiplicar los beneficios de la firma, a la vez que haber renovado su concepto de lujo y de glamour femenino. El primer desfile que hizo Galliano para Dior, celebrado en enero de 1997, coincidió con el 50 aniversario de esta marca. Las expectativas eran inmensas, y fueron sabiamente superadas por su ingenio. En la actualidad, este creativo, que destaca por transgredir,  produce, entre su propia casa de moda y Dior, unas seis colecciones anuales de alta costura y de prêt-à-porter, con las que logra sorprender al mundo entero.

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(David Lees/Corbis)

El color es a Emilio Pucci como el sol a la tierra. Sea verano o invierno los tonos más diversos y estridentes cobran vida en los diseños exclusivos de una firma que supo distinguirse con suma originalidad. Así como Ághata Ruiz de la Prada, Custo Barcelona o Missoni se destacan por hacer colecciones llenas de color (cada uno de una forma bien divergente), Pucci fue la primera en brindar estampados psicodélicos y geométricos, con prendas a la vez que coloridas con mucho movimiento. El año pasado se celebró el cincuenta aniversario de la colección Palio de esta firma exclusiva y sofisticada, la cual se inició en el universo fashion diseñando trajes de esquí, para luego pasar a ser una referencia del prêt-à-porter de lujo. La colección Palio fue expuesta en la sala Blanca del Palacio de Pitti, y en ella se han visto vestidos caracterizados por los colores y los estampados inspirados en los adornos del Palio y del Trecento y el Quattrocento. Además, esta colección, que alcanzó fama en Inglaterra y en los Estados Unidos, estaba compuesta por una gran cantidad de obras de Emilio Pucci, como fotografías de la época, diseños originales, esbozos, pruebas de colores, vestidos, pañuelos y documentos.

Sus estampados, hoy emblemáticos, causaron furor en los años 60, y así su ropa pasó a ser la predilecta por la alta sociedad, que prefería ropa informal pero a la vez elegante. ¿Las piezas destacadas de la marca? Los vestidos turbantes, los pescadores y las túnicas, prendas acompañadas con destacados complementos, como gafas oversize, etc. Emilio Pucci ha señalado que los colores de sus diseños son los de la naturaleza, puros; y es así que su compañía se consolidó como sinónimo de estampados geométricos y calidoscópicos.

El marqués Emilio Pucci (nacido en 1914 en Florencia), pertenecía a una antigua familia aristocrática de la región de Toscana (Italia). Él era un amante de los deportes, hacía natación, jugaba al tenis, corría carreras de automóviles y practicaba esquí (incluso llegó a integrar el equipo olímpico italiano de este deporte, en 1932). Estudió dos años en la Universidad de Milán, agricultura en la Universidad de Georgia, en Atenas, Grecia; y en 1937 ciencias sociales, obteniendo su doctorado en ciencias políticas en la Universidad de Florencia ese mismo año. Después se inmiscuyó, casi de casualidad, en el negocio de la moda, diseñando colecciones de prét á porter, la cual estuvo influenciada por el arte pop. Todo comenzó cuando Emilio conoció a una fotógrafa de la revista Harper’s Bazaar, quien al enterarse que la ropa que llevaba puesta la había creado él, le pedió unos modelos para la publicación. Su ropa apareció en la revista en diciembre de 1948, y enseguida tuvo gran repercusión, recibiendo pedidos de casas de moda de América, entre otras. Así fue que en 1951 estableció su firma en su palacio, en Florencia. También inauguró una casa de haute couture en el resort de Canzone del Mare, en la Isla de Capri (la cual se convirtió en una zona del jet set internacional); y a ésta le sumó una tienda en Roma, logrando que su negoció continúe prosperando. A mediados de los años cincuenta obtuvo el reconocimiento internacional al recibir dos premios, el Neiman-Marcus Award en Dallas y el Burdine’s Sunshine Award en Miami. En 1959 Pucci creó su línea de lencería.

La clave de su éxito fue haber captado el estilo psicodélico de los años 60, que llegó a convertirse en su propia marca. Además, en consonancia con la época sus diseños estaban hechos en telas que permitían el movimiento y que liberaban el cuerpo; innovó en el uso de géneros como jersey y punto de seda. Algunas de sus seguidoras eran personalidades, como Grace Kelly, Lauren Bacall y Elizabeth Taylor, quienes le hicieron obtener fama en los círculos de la alta sociedad.

Como creativo, Pucci llevó su valorización de la belleza y de la libertad del cuerpo a otros ámbitos, y realizó diseños para aviones, toallas, muebles, carteras, sábanas, etc. Además, se dedicó de forma complementaria a su carrera en la moda, a la política. Cuando murió, en el año 1992, su hija Laudomia Pucci, continuó diseñando para la marca. La firma francesa Louis Vuitton-Moet-Hennessy Group adquirió el 67% de Pucci en el año 2000, y Laudomia se convirtió en la Directora de imagen. El grupo LVMH puso a importantes diseñadores a cargo de las creaciones, como Christian Lacroix (quien fue director creativo entre 2002 y 2005), y en octubre de 2005 a Matthew Williamson (quien lo sigue siendo en la actualidad; y quien supo rescatar la esencia de la firma reinterpretándola con su propio sello). Otros diseñadores que trabajaron para la firma fueron Stephan Janson y Julio Espada. La casa Emilio Pucci produce ropa lista para usar (prét á porter) y accesorios para la mujer, además de una pequeña colección de accesorios para hombre; y posee tiendas en New York, Bal Harbour, Palm Beach, Beverly Hills, Boston, South Coast Plaza y Las Vegas.

Además, la firma se unió, en 2007, a la marca cosmética Guerlain, sumándose por primera al mundo del maquillaje. La colección se llamó Guerlain by Emilio Pucci y sólo estuvo disponible de mayo a agosto del año pasado. La línea estuvo compuesta por ocho piezas de maquillaje: juego de sombras (que venían en cuatro colores -lavanda, aqua, rosa y blanco brillante- con aplicadores), lápices de ojos y un rimel -alargaba y curvaba las pestañas-; polvos Météorites y la brocha para los mismos, los cuales vinieron en una gama de color similar, con pequeñas perlas en fucsia, turqueza, melocotón, dorado, rosa y blanco. Por último, la colección también incluyó labiales, sombras dúo -en rosa y naranja, dorado y verde-, y un colorete en crema (de tonalidades translucidas y radiantes).

Los creativos holandeses Viktor Horsting y Rolf Snoeren, que ya llevan quince años en la moda, ámbito en el que han sabido transgredir, comenzaron presentando sus desarrollos en galerías y museos, para luego hacerlo en las pasarelas más importantes. Con la idea de expandir y consolidar su marca Viktor & Rolf han lanzado al mercado dos perfumes, uno femenino y otro masculino. No sólo con sus prendas, a las cuales les dan un tratamiento y presentación diferentes, llamaron la atención, sino también con sus aromas que responden a la estética, sofisticada, original y lujosa que ofrece la marca.

Primero llegó Flowerbomb, en 2005, un perfume femenino floral que refleja el estilo de la ropa que hacen ambos diseñadores. El mismo posee notas de té, bergamota, jazmín de sambac, orquídea de la catleya, rosa, ámbar, pachuli y almizcle. Los propios creativos han dicho respecto a esta fragancia que “es un mensaje en forma de un perfume, es la sensación de la obsesión y del encanto”. Este ha sido creado por los perfumistas Olivier Polge, Carlos Benaim y Domitille Bertier. Viene en un elegante envase, como una bomba con forma de diamante, el cual es presentado en una caja rosa pastel -con el lacre de cera que distingue a la marca-, que fue diseñado por Fabien Baron. Este aroma ha sido considerado por la dupla de diseñadores como “un antídoto contra la realidad con el cual tenemos sólo un arma, los sueños”.

Por el otro lado, el perfume para el público masculino, lanzado en 2006, combina sensualidad, frescura y elegancia. Antidote, así se llama, ha sido descrito como aroma un oriental amaderado, rico y con una sobredosis de flores. Está construido en torno a cuatro facetas: una floral -ramo de jazmín, violeta, peonía, fresia, azahar-, una especiada -contiene canela, cardamomo, pimienta negra y nuez moscada-, una amaderada casi acuerada -con pachulí, maderas de gaiac, cedro blanco, sándalo y musgo-, y la faceta ambarina -vainilla y almizcle-. Toda esta belleza olfativa viene dentro de un llamativo envase, que es un cuadrado de vidrio color verde de bordes biselados, que tiene una placa metálica y un tapón negro como derretido.

Es de los diseñadores estadounidenses de la actualidad más originales y controvertidos de la escena mundial fashion. Declarado públicamente homosexual, es íntimo amigo de celebridades, como Winona Ryder, Uma Thurman, Sofia Coppola, Victoria Beckham o Scarlett Johansson, de las cuales algunas han protagonizado campañas publicitarias para su propia firma. Se dice que fue el inventor de la moda grunge, por lo que se hizo popular en Nueva York, aunque la fama mundial le llegó en 1997 cuando fue contratado por el grupo francés Louis Vuitton-Moet-Hennessy Group (LVMH) para ser el director de diseño de Louis Vuitton, la emblemática marca de bolsos. En la actualidad vive en París durante seis mees, en los que se dedica a Louis Vuitton, y los otros seis en Nueva York, donde trabaja para su propia firma. Su compañía, homónima, comercializa una amplia gama de productos, además de ropa, que va desde bolsos y zapatos hasta gafas y perfumes, bajo distintas marcas, como: Marc Jacobs, Marc by Marc Jacobs, Little Marc -para niños- y Stinky Rat.

Marc Jacobs nació el 9 de abril de 1963, en Nueva York, en el seno de una familia judía acomodada. Fue su abuela su mayor influencia, al haberle enseñado a coser y a tejer, por lo que en una edad temprana se le despertó el interés por lo fashion. A los quince años, mientras estudiaba en el colegio secundario, trabajó en una importante boutique de moda -propiedad de la familia Weiser-. A comienzos de los años ochenta, en 1981, comenzó su formación en la escuela de diseño Parsons (de las más prestigiosas a nivel internacional); y mientras estudiaba creó una línea de ropa de punto, tejida a mano, que vendió bajo la marca Marc Jacobs for Marc and Barbara (Barbara Weiser, motivadora de la idea). En 1984, con motivo de su graduación, presentó una colección, la cual tuvo un gran éxito y le hizo ganar tres premios: el Perry Ellis Gold Thimble Award, el Chester Weinberg Gold Thimble Award y Design Student of the Year Award. En esa presentación conoció a Robert Duffy con quien fundó su primera marca, llamada Jacobs Duffy Designs, y con quien continúa asociado y amigo.

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Así como Manolo Blahnik adquirió fama por sus distinguidos zapatos, los cuales altísimos y exclusivos vuelven locas a todas las mujeres, entre estrellas, aristocráticas y ricas (sobre todo a través de la serie “Sex and the city”, en la que se hicieron populares como Manolo´s); Christian Louboutin, por su parte, se está consolidando entre las estrellas de Hollywood por sus coloridos y elevados calzados.

Este joven diseñador, nacido en Francia en 1963, comenzó realizando zapatos para las bailarinas de music-hall, aunque en este ambiente no tuvo gran acogida. Para ese entonces tenía apenas 16 años. Luego de probar suerte en este ámbito pasó a colaborar en relevantes firmas de moda como Charles Jourdan, Roger Vivier, Maud Frizon, Chanel e Yves Saint Laurent, entre otras, donde adquirió una importante experiencia como creativo. Después, en 1991, se animó a abrir su propia zapatería en París, donde comenzó a exponer sus diseños, los cuales llamaban la atención por la originalidad y el uso de múltiples colores (incluso se compara a sus zapatos con pájaros multicolores). Su primera boutique en la capital francesa se destacó no sólo por su exclusiva clientela, sino también por ofrecer café a los compradores. En tan sólo cuatro años Louboutin logró la gloria, al convertirse en un prestigioso y cotizado diseñador, que en la actualidad se encuentra presente en las tiendas y en las pasarelas de moda más importantes del mundo, como Los Angeles, París, Singapur o Montecarlo. Asimismo, tiene boutiques propias en los Estados Unidos, dos en New York, una en Beverly Hill (California) y otra en Las Vegas; y en ciudades de gran afluencia del universo fashion, como Londres, Moscú, Hong Kong.

Como se dijo, es hoy uno de los zapateros más famosos del ambiente del mundo del espectáculo, que destaca por sus stilettos que alcanzan casi el cielo (sus tacones miden unos 15 centímetros) y por sus suelas siempre en color rojo. Otras señas de su inconfundible estilo son los tacones de aguja puntiagudos de sus stilettos, que resultan muy cómodos por llevar en la planta una plataforma escondida, así como sus peep-toes (también con altos tacones). Aunque también posee en sus colecciones zapatos chatos, como las clásicas bailarinas, etc. Es por su originalidad que se ha convertido en la marca de calzado fetiche de numerosas celebridades, tanto del cine como de la música, como Nicole Kidman, Angelina Jolie, Janet Jackson, Cristina Aguilera, Mischa Barton, Kylie Minogue, Britney Spears, Madonna, la artista pop japonesa Ayumi Hamasaki o la cantante de jazz japonesa Shiina Ringo, entre otras. Además, tiene entre sus amigas a la princesa Carolina de Mónaco y a la actriz Catherine Deneuve.

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Gwen Stefani, nacida en los Estados Unidos el 3 de octubre de 1969, es una de las voces femeninas más personales de la música pop actual. Consolidada en su carrera como solista, también fue integrante del grupo No Dout, no se quedó con eso solo y se animó a incursionar en el mundo de la moda y la cosmética. Cuando se lanzó como cantante solista adoptó una estética muy personal, glamourosa y colorida, y esa imagen la plasmó en su propia línea de ropa, llamada L.AM.B., que lanzó al mercado en el año 2004. Tres año más tarde le sumó su primer perfume, al que denominó L (inicial de amor en inglés), en colaboración con la firma cosmética Coty. Esta fragancia, que viene en un sofisticado envase cuadrado de metal dorado y cristal de colores, basa su frescura en el jacinto. Además, está compuesta por sus notas de fressia, hojas de violeta, pera, jazmín, rosas, lilas del valle, lirios, melocotón, almizcle, flor de heliotropo y musgo. Se trata, en definitiva, de un aroma refrescante y ligero, tal como lo quería Stefani.

A esta fragancia, la exitosa cantante le sumó la línea Harajuku Lovers, también en colaboración con la firma cosmética Coty, la cual está compuesta por cinco aromas: Love, Angel, Music, Baby y G. Todos estos perfumes vienen en unos envases súper coloridos y ante todo originales, por tratarse de pequeñas muñecas de estética japonesa. Las características de cada aroma son las siguientes: Love es floral y posee notas de bergamota, pomelo rosa, melocotón, bambú, peonía, rosa, jazmín, flor de nectarina, orquídeas de vainilla, almizcle y madera, etc. Lil ‘Angel es frutal y tiene notas de frambuesa, arándano, mora, piña, flor de pera, violeta y rosa azucarado. Music contiene clementina, pera, jazmín, vainilla, almizcle y madera. Baby tiene fresia, bergamota, rosa blanca, flor de naranja, flor de tiarela, pétalos de jazmín, almizcle blanco, maderas blandas, vainilla y violeta. Por último, G posee mandarina, coco, manzana, jazmín, magnolias, fresias, crema de coco, sándalo blanco y álamos.

Toda esta línea de perfumes estará disponible a partir de septiembre, en dos tamaños: 10 y 30 mililitros. Se venderán por separado pero también juntos en un cofre, para quien desee la colección completa.

Personales, talentosos y ante todo vanguardistas y transgresores, sus propuestas son originales y rompen con los esquemas establecidos por el universo de la moda. Viktor & Rolf es una firma conformada por dos diseñadores holandeses que parecen hermanos, pero son amigos. De similar contextura física, usan mismas gafas y visten de forma similar, lo que hace que tengan un extremo parecido. Viktor Horsting y Rolf Snoeren nacieron en el mismo año, 1969, en un país donde casi no existe una tradición en la moda, por lo que su imaginación ha sido vital para hacerse notar en este difícil y efímero mundillo. Éstos, que se consideran admiradores del genial Yves Saint Laurent, fundaron su compañía en 1993, después de haberse graduado en la academia de arte Arnhem. No obstante, antes de terminar sus estudios fueron a París donde trabajaron para tiendas como la Maison Martin Margiela y diseñaron su propia ropa que presentaron en el circuito de arte de la ciudad. Sus comienzos fueron a la inversa de como lo hacen los demás creativos de la moda, ya que primero desarrollaron su labor en galerías y museos, y recién después pasaron a las pasarelas. Su estilo va más allá de la forma que le dan a la ropa, sino que se centra en la manera en la que la presentan y en el tratamiento que le dan, muy fuera de lo común. Es que ellos le suman a sus diseños todo un concepto, representado, por ejemplo, en maniquíes acuchillados o ahorcados con lazos de satén. Además, le dan un sentido especial a los desfiles, a los que le tienen un sumo respeto, ya que creen que no son sólo para mostrar ropa, sino un espacio en los cuales hay que adoptar una estética completa, en la que el peinado y el maquillaje son muy importantes para lograr una buena colección.

Algunas de sus formas de diferenciarse han sido, por ejemplo, realizar en miniatura una tienda V&R y un perfume sin olor. Es así que se los llama desde “Los Gilbert and George de la moda” hasta “Los nuevos surrealistas”. Además, destacan otros llamativos trabajos, como una colección experimental, de 1994, llamada PVC o “Ropa pasiva y violenta”, en la cual mostraron variaciones para deformar vestidos y siluetas; también realizaron muestras en forma conjunta de moda y fotografía con sus compatriotas Inez Von Lambeede y Vinohd Matadin. En 1998 presentaron en la galería parisina Thaddaeus Ropac un homenaje a Dior y Schiaparelli, llamado “La apariencia del vacío”, para el cual habían elaborado vestidos y pantalones dorados con errores de corte y confección, que estaban plasmados en papel de envolver regalos. Después, en julio de 1999, en un anticipo del invierno 2000, hicieron una especie de desfile pero con una sola modelo –Maggie Rizer–, a la cual, que estaba parada en un pedestal, le superponían toda una colección de vestidos y abrigos bordados en finos cristales. Continuando con sus originales proyectos, editaron un catálogo-revista en el que recogieron todas sus apariciones en la prensa especializada desde los diez años de vida de la marca (en él se encuentran recortes de la Vogue francesa y norteamericana, del Sunday Times, Purple Prose, Jalouse y Self Service). Esto a su vez coincidió con una retrospectiva (con motivo de su décimo aniversario) que se presentó entre octubre de 2003 y enero de 2004 en el Museo de la Mode et du Textile de París.

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Es uno de los diseñadores jóvenes más talentosos y prestigiosos del mundo de la moda; y hasta la revista Time lo consideró como uno de los hispanos más influyentes de los Estados Unidos. Adorado por las celebridades, sabe cómo vestir a una mujer de forma sexy y elegante. Es popular por los perfectos cortes de sus diseños, y se caracteriza por la mezcla de estilos, incluso Anna Wintour, editora de la revista Vogue de los Estados Unidos dijo al respecto “Su estilo es americano, con influencia europea y un evidente toque latino de corazón”. El estilo de Narciso se caracteriza por los cortes arquitectónicos, los detalles que resaltan y las líneas depuradas, que hacen de sus diseños objetos de deseo. Es así que la mujer que viste de este creativo se caracteriza por su sencillez y por ser clásica. Cada año en la ciudad neoyorquina el diseñador realiza sus presentaciones en la Semana de la Moda, a la que asisten los representantes más destacados de la industria.

Narciso Rodriguez nació en Nueva Jersey, en 1961, siendo hijo de un obrero portuario y un ama de casa, ambos cubanos; mientras, sus abuelos eran originarios de las islas Canarias. Toda una herencia latina que le supo dar ese toque especial para sobresalir entre los creativos estadounidense. En la actualidad cuenta con casas en Milán, Nueva York y Madrid, ciudades donde ha desarrollado su profesión en importantes marcas, más la propia. Se formó como diseñador de modas en la Parsons School of Design de Nueva York -una de las más prestigiosas del mundo-, y al terminar con sus estudios trabajó de forma free-lance. Después, se desempeñó para importantes firmas estadounidense, como Donna Karan, Anne Klein y, más adelante, Calvin Klein. En ambas marcas fue el responsable de la colección de prêt-à-porter para la mujer. Para mediados de los noventa (1995) Rodríguez pasó a ser el director creativo de TSE, y al mismo tiempo ocupó igual puesto en Cerruti (en París); en esta última firma logró el resurgimiento del interés por la marca italiana.

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Tanto mujeres como hombres tendrán aquí una guía con el calzado más apropiado para pasar el día en la piscina o en la playa, siendo el sol el único testigo del propio disfrute. Más allá de la elección del traje de baño, la cual (creo) es la más difícil, todo lo demás es un juego sumamente entretenido; escoger el pareo, los toallones, las gafas y el calzado, para sumarle al día de verano la moda más divertida (todo depende de tu elección). Estar estupendos y a la última es el deseo de todos, por eso presta atención para ver qué te conviene sumar a tu look. El calzado es importante que sea cómodo, de buena calidad y original. Es verdad que uno piensa en verano y enseguida le vienen a la mente las chanclas, pero aquí veremos otras opciones que se suman a este clásico playero.

Entre las nuevas opciones que tienen, por ejemplo, los hombres para llevar los pies al aire y frescos, se encuentran las sandalias gladiador, un modelo que hizo furor en el público femenino, y ahora lo hace en los varones. Este verano 2008 hicieron su debut en las pasarelas más importantes, de la mano de firmas, como Burberry, Louis Vuitton y Basi. Mira y elige la que va mejor para tu chico.

Por supuesto, también te mostramos las que puedes llevar tú. Las sandalias romanas se han convertido en la mejor opción para la estación estival, porque además de mantener a los pies en un paraíso, no se deja de lado la elegancia. Y bien se pueden lucir con un vestido de algodón hasta con uno de fiesta. Aquí tu creatividad a la hora de forjar tu estilo es vital.

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